Comment peindre des arbres à l'aquarelle : Des formes simples à la texture

Phase 1 : Observation et forme

Sans comprendre le squelette en dessous, vous ne pouvez pas peindre un arbre qui semble convaincant.

Étape 1 : Arrêtez de peindre les feuilles

N'essayez pas de peindre chaque feuille. C'est une voie rapide vers la frustration.

En regardant un arbre, votre cerveau veut automatiquement sélectionner des feuilles individuelles. Combattez cet instinct. Considérez plutôt la canopée comme une grande forme composée de grappes.

Pensez-y comme si vous peigniez des cheveux. Vous ne peignez pas chaque brin. Vous peignez la masse, puis suggérez des brins avec quelques repères stratégiques.

Idem avec les arbres. Peignez d'abord la forme générale du feuillage. Les détails arrivent plus tard – voire pas du tout.

J'ai vu des gens passer une heure à tamponner de minuscules formes de feuilles partout sur un arbre, et cela finit par paraître raide et surmené. Les arbres qui ont l'air vivants ? Ceux-ci sont peints en vrac, avec juste assez d'informations pour que votre œil puisse remplir le reste.

Étape 2 : Isolez la forme

Utilisez le viewcatcher pour encadrer un arbre à l'extérieur ou dans une référence. photo.

Cet outil simple découpe tout sauf ce que vous encadrez. Vous ne regardez plus un arbre dans une cour avec une maison, une clôture et une boîte aux lettres en compétition pour attirer l'attention. Juste une forme.

Tenez bon. Déplacez-le jusqu'à ce qu'un arbre remplisse le cadre. Étudiez la silhouette. Découvrez où les bords semblent nets et où ils sont flous. Remarquez l'espace négatif - ces espaces entre les branches où le ciel traverse.

C'est ce que vous peignez. Pas un « arbre ». Une forme spécifique avec des bords spécifiques et des trous spécifiques.

Le voir comme une silhouette le rend beaucoup moins écrasant.

Étape 3 : La structure en « Y »

Les arbres se divisent à mesure qu'ils grandissent vers le haut.

Le tronc se divise en branches principales. Les branches principales se divisent en membres plus petits. Les membres se divisent en brindilles.

Esquissez ceci légèrement avant de commencer à peindre. Juste le tronc et les branches principales. Ils doivent diminuer à mesure qu’ils augmentent. Une branche ne peut pas conserver la même largeur de la base à la pointe. C'est l'un de ces cadeaux : des branches qui ressemblent à des poteaux rigides au lieu de bois vivant.

Pensez aux modèles de croissance réels. Ça se divise. Un devient deux. Deux deviennent quatre. Les divisions ne sont pas symétriques. Certaines branches s'inclinent brusquement, d'autres se courbent doucement.

Réussissez ce squelette et le reste deviendra plus facile. Le feuillage repose sur cette structure. L'écorce suit ses contours. Tout le reste s'appuie sur ce cadre.

Phase 2 : Texture et tronc

Nous posons maintenant les fondations - la partie qui ancre l'arbre au sol.

Étape 4 : La brosse sèche Technique

Chargez votre pinceau avec du marron foncé ou du gris du kit aquarelle. Essuyez la majeure partie sur une serviette en papier.

La brosse doit être presque sèche. Juste une trace de pigment accroché aux poils.

Faites-le glisser latéralement sur le papier là où va le tronc. Le pigment saisit la texture du papier et saute par-dessus les points bas. Écorce instantanée.

Cette technique semble presque trop facile pour son efficacité.

Erreur à surveiller : brosse trop humide. Trop d’eau ne vous donne qu’une solide bande brune. Vous voulez cette texture brisée et irrégulière. Presque sec, cela suffit.

Tout gâcher ? Laissez sécher, puis appliquez une autre passe par-dessus. L'aquarelle pardonne.

Étape 5 : Ancrer les racines

Les arbres ne flottent pas.

Vous seriez surpris du nombre de tableaux que je vois là où l'arbre se termine. Le tronc heurte le bas du papier et s'arrête, et on dirait que l'arbre plane.

Peignez un peu de sol autour de la base. Un lavis de couleur qui lie le tronc à la terre, ou une ombre s'accumulant au niveau des racines.

Source lumineuse établie ? Ajoutez une ombre portée qui s’étend de la base. N'a pas besoin de détails. Juste assez de présence pour dire « cet arbre est planté ».

Ce petit ajout fait une énorme différence dans la façon dont l'arbre se sent ancré et crédible.

Étape 6 : Bruns variés

N'utilisez pas un seul brun plat pour l'ensemble tronc.

Pendant que le tronc est encore humide, déposez un peu de bleu ou de violet sur le côté ombre. Laissez-le saigner et mélanger naturellement.

Les troncs ne sont pas uniformes. Ils ont des zones chaudes où la lumière atterrit et des poches fraîches à l'ombre. La mousse s'accroche à l'écorce ombragée. Différents niveaux d'humidité modifient la couleur.

Mélanger. Terre de Sienne brûlée là où la lumière frappe. Une touche d'outremer ou de violet dioxazine dans les ombres. Laissez les couleurs se fondre d'elles-mêmes.

Et variez vos bords. Toutes les lignes ne doivent pas être nettes. Adoucissez-en un peu, surtout là où le tronc rencontre le sol ou là où les branches se transforment en feuilles. Mélanger des bords durs et doux semble plus organique.

[Visuel : Gros plan de l'effet de coup de pinceau sec sur le papier]

Phase 3 : Feuillage et lumière

C'est là que l'arbre commence réellement à ressembler à un arbre.

Étape 7 : La méthode éponge/pointillé

Prenez une vieille brosse, une brosse rigide brosse synthétique ou une éponge naturelle pour tamponnez le feuillage dessus.

Chargez-le avec votre mélange vert. Puis tapotez-le légèrement sur le papier en grappes. Ne remplissez pas chaque centimètre carré. Laissez des espaces. Gardez-le aéré et irrégulier.

Variez la pression. Certaines touches doivent être lourdes et saturées. Certains devraient être légers et à peine là. Cette variation crée de la profondeur : certaines feuilles semblent plus proches, d'autres plus éloignées dans la canopée.

Évitez le piège à brocolis. Ce regard où l’arbre se transforme en un tas de morceaux verts identiques empilés. Les vrais auvents ont des grappes irrégulières avec des tailles et des espacements différents.

Aussi - tenez votre brosse à l'extrémité du manche, pas près des poils. Moins de contrôle équivaut à des marques plus lâches et plus naturelles. Bizarrement, essayer moins fort donne une meilleure apparence.

Étape 8 : Trous dans le ciel

C'est l'étape la plus importante pour le réalisme, haut la main.

Laissez des espaces dans la canopée là où le ciel apparaît. through.

Sans trous de ciel, votre arbre ressemble à une masse solide posée au sommet d'un bâton. Avec des trous de ciel, il prend soudain de la dimension et de la légèreté. C'est comme si vous pouviez voir à l'intérieur de l'arbre au lieu de simplement en regarder la surface.

Les formes des trous du ciel sont importantes. Ce ne sont pas des cercles parfaits. Ce sont des formes organiques irrégulières : certaines étroites, d'autres larges, certaines où les branches se croisent et créent un espace négatif.

Ne remplissez pas tous les espaces avec de la peinture. C'est généralement à ce moment-là que les gens se surmenent. Reculer. Si cela semble lourd, vous avez besoin de plus de trous de ciel.

Même maintenant, je me surprends à vouloir ajouter plus de feuillage. Mais se retenir est ce qui permet à l'arbre de respirer.

Étape 9 : Logique de la source lumineuse

Choisissez d'où vient la lumière.

La lumière vient du coin supérieur gauche ? Le côté gauche de la verrière devient plus chaud et plus léger. Le côté droit devient plus frais et plus foncé.

Côté chaud : mélangez du jaune à votre vert. Pensez au vert sève avec une touche de jaune de cadmium.

Côté cool : mélangez du bleu à votre vert. Pensez au vert viridien ou au vert phtalo avec un peu d'outremer.

Ce changement de température crée de la profondeur. Votre œil le lit comme un volume et une forme, pas seulement comme une forme plate.

Même si vous peignez une forêt entière, cette logique s'applique. Les arbres plus proches de la source de lumière obtiennent des verts plus chauds. Les arbres dans l'ombre ou plus loin obtiennent des verts plus frais et plus atténués.

Étape 10 : Différentes espèces

Logique de forme rapide pour différents types d'arbres.

Chênes et arbres à feuilles caduques : Pensez masses de « nuages ». Peignez le feuillage en grappes superposées et arrondies. Imaginez des cumulus empilés ensemble. Certains plus brillants, d’autres plus profonds. Trous de ciel coupant entre eux.

Pins : Zigzag ou traits de balayage vers le bas. Commencez par le haut avec une grappe serrée, puis descendez en couches qui s'élargissent au fur et à mesure. Laissez un petit espace entre chaque niveau. Les pins semblent plus anguleux et structurés que les types à feuilles caduques.

La première fois que j'ai peint un pin, il ressemblait à un triste triangle vert. Il m'a fallu un certain temps pour réaliser que je devais le diviser en couches et laisser apparaître un tronc entre les branches.

Des arbres qui tombent ? Palette plus chaude - oranges, rouges, jaunes - la même logique de cluster s'applique.